25岁的年轻人将被空健康的超级巨星取代。
在华伦天奴（Valentino）原创意总监皮耶保罗皮西奥利突然离职的消息传出一周后，这家意大利奢侈品牌无缝衔接，宣布了新的创意总监亚历山德罗米歇尔（Alessandro Michele）。这一任命将于4月2日生效，9月发布的2025春夏系列将是他的首次亮相。
如果说亚历山德罗·米歇尔在2015年首次成为古驰创意总监时并不为人所知，那么这个名字在十年后已经被提升到了一线。
自亚历山德罗·米歇尔于2022年离开古驰创意总监以来，他的去向一直是市场猜测的焦点。如今亚历山德罗·米歇尔的竞业限制协议刚刚到期，华伦天奴迫不及待地将其推向顶峰，而为该品牌工作了25年的皮尔保罗·皮西奥利不得不交出权杖，这让人感叹行业的残酷。
在3月份发布的最新2024秋冬系列中，过去特别擅长使用颜色的皮尔保罗·皮西奥利交出了一个全黑系列，这似乎已经暗示了这一点。
尽管皮尔保罗·皮西奥利在华伦天奴离职时仍与他保持友好关系，但他的衣服从不说谎。
图为Valentino 2024秋冬系列。在他的任期内，皮西奥利既有优点也有缺点。
皮尔保罗·皮西奥利于1999年加入华伦天奴。他与当时的合作伙伴Maria Grazia Chiuri一起改造了该品牌的手袋和眼镜系列，并于2003年负责该品牌子系列Red Valentino的设计，随后负责整个配饰系列的设计。2008年，他们还被任命为华伦天奴的联合创意总监。
2012年7月，卡塔尔皇家投资集团Mayhoola以8.5亿美元收购了华伦天奴。此后，它在奢侈品行业崭露头角。市场普遍认为，卡塔尔王室慷慨投资奢侈品，是为了减少对石油、天然气和酒店业的依赖。
尽管Mayhoola先后收购了Balmain等一系列品牌，但华伦天奴始终是Mayhoola 12年来最强的名片。据熟悉奢侈品并购的人士透露，自收购华伦天奴以来，Mayhoola始终拒绝接受络绎不绝的收购要约，这表明该集团对该品牌的重视。
梅胡拉接手后，华伦天奴的业绩继续攀升。2015年收入增长48%至9.87亿欧元，最终于2016年进入10亿欧元俱乐部。此时，业内频频传出华伦天奴即将IPO的消息。
同样在2016年，华伦天奴双人组的玛丽亚·格拉齐亚·奇乌里加入迪奥，皮尔保罗·皮西奥利成为华伦天奴的唯一创意总监。
图为玛丽亚·格拉齐亚·丘里和皮埃尔·保罗·皮西奥利。开始单打独斗的两人在2016年至2020年疫情期间的一轮奢侈品热潮中取得了优异的成绩。Maria Grazia Chiuri凭借强大的商业化能力，在过去的七年里将迪奥的业绩提高了两倍。目前，市场估计品牌规模超过60亿欧元。
另一方面，自皮尔保罗·皮西奥利完全掌控创意方向以来，他在高级时装领域展现出了自己的才华，并继续在国际时装界备受赞誉。随着近年来斯基帕雷利、波烈、让·巴特等高端时装品牌的复兴，作为活跃在主流视野中的时装品牌，华伦天奴也迎来了第二个鼎盛时期。
除了在高级时装领域的顺利发展之外，皮尔保罗·皮西奥利还引领了奢侈品行业的色彩营销潮流。2022年，华伦天奴以其标志性的PP粉色在社交媒体上引起了广泛关注，并成功将其品牌影响力渗透到大众市场。
图为Valentino 2022秋冬系列。在过去的六年里，Valentino的商业战略主要体现在一方面以高定系列树立高端时装屋的形象，另一方面以年轻的成衣系列实现商业回报。这样的二元体系可以确保华伦天奴在头部建立起像奢侈品牌一样的金字塔结构，但难点在于如何真正将高级定制的良好声誉转化为其服装和配饰的业绩回报。
压力在商品计划部门。2020年，瓦伦蒂诺找到了三次进宫的雅格布·文图里尼。这一首席执行官的任命是雅格布·文图拉尼职业生涯中的最高职位。他曾在普拉达和古驰公司担任高管。
雅格布·文图拉尼是擅长创造性业务转型的大宗商品老手。
雅格布·文图拉尼于1995年至1999年在La Rinascente文艺复兴百货公司担任采购员，然后于2000年加入华伦天奴担任女装和男装品牌经理。从2005年到2008年，他加入普拉达担任女装系列的商品协调员，并于2008年回归。
华伦天奴，成衣系列总监兼零售形象总监。图为华伦天奴现任CEO雅格布·文图拉里尼。
雅格布·文图拉尼在商品方面的天赋在这一时期开始显现，他擅长将秀场系列转化为“适销对路”的商业产品。在2008年至2015年期间，华伦天奴以铆钉为标志性元素的手袋和鞋子大获成功，将品牌推向了大众市场。
2015年，雅格布·文图拉尼加入古驰，开启了当时的新篇章，并被刚刚接管古驰的首席执行官马可·比扎里晋升为执行副总裁，负责商品销售和全球市场。
马尔科·比扎里大胆任命当时的配件设计师亚历山德罗·米歇尔为创意总监，从而开启了一列将古驰从35亿欧元推高到100亿欧元的高速列车。雅格布·文图拉里尼无疑在将亚历山德罗·米歇尔与众不同的超复杂创意转化为爆炸性产品方面发挥了关键作用。
前黄金搭档马尔科·比扎里和亚历山德罗·米歇尔。随着古驰在五年的长跑后表现出放缓的迹象，雅格布·文图拉尼于2019年10月宣布从古驰辞职，并于次年加入华伦天奴。
亚历山德罗·米歇尔在他最新的个人声明中表达了真诚的个人情感，除了华伦天奴品牌的创始人瓦伦蒂诺·加拉瓦尼和贾梅蒂之外，他还提到了两个名字，其中一个是雅格布·文图拉里尼。
他直言不讳地说，与雅格布·文图拉尼一起重返工作岗位是他梦想成真的美妙时刻，并称赞他不仅是一位能将实用主义与战略能力、技能和判断力相结合的非凡专业人士，最重要的是，他是一个可以对日常生活充满热情的人。
显然，雅格布·文图里尼将这位昔日的得力助手和老同事亚历山德罗·米歇尔推上了华伦天奴的宝座，帮助这位备受关注的创意总监实现了巨星回归的关键转折点。
虽然Alessandro Michele仅仅沉寂了两年，但近两年奢侈品行业发生了许多剧烈变化，品牌推出的新创意总监大多不尽如人意，这也让Alessandro Michele的回归备受关注。
另一个人在亚历山德罗·米歇尔的回归中发挥了关键作用。他就是现任Mayhoola首席执行官拉希德·穆罕默德·拉希德。
据消息人士透露，拉希德·穆罕默德·拉希德邀请亚历山德罗·米歇尔重振其家族办公室去年拥有的另一个意大利品牌Walter Albini，但后者最终拒绝了这一提议，因为该交易包括一项要求亚历山德罗·米歇尔对该品牌进行个人投资的计划。
拉希德·穆罕默德·拉希德（左）现任Mayhoola集团首席执行官。当时，业内人士猜测亚历山德罗·米歇尔很可能对华伦天奴的创意总监职位感兴趣，因为该品牌不仅有高级时装系列和相应的工作室来实现他的创意想法，而且与古驰相比，其较小的品牌规模可以给他更多的发挥空间。
此外，消息人士称，留在罗马是亚历山德罗·米凯莱对新职位的不妥协要求，而华伦天奴是在罗马成立的。
除了Mayhoola的利益相关者外，此前也有消息称Alessandro Michele将入驻LVMH集团旗下的意大利高端珠宝品牌宝格丽。许多人认为Alessandro Michele极其复杂的表现主义美学与宝格丽的狂野风格非常匹配，可以帮助后者扩大在时装、配饰和家居装饰领域的业务。
然而，当Alessandro Michele同时面临来自LVMH和其他奢侈品巨头的众多选择时，后来的谈判始终锁定在Mayhoola的利益相关者身上，这证明了Rachid Mohammed Rachid拥有非凡的技能。
事实上，Mayhoola看似繁荣的时尚业务近年来也经历了动荡。
去年7月，古驰母公司开云集团宣布将以17亿欧元现金收购华伦天奴30%的股份，这引起了业内的广泛关注。该协议还包括开云集团拥有不迟于2028年收购华伦天奴100%股份的选择权。目前，交易已经完成。一些分析师猜测，该集团可能也有兴趣将Mayhoola的子公司Balmain纳入其中，但kering后来否认了这一消息。
在梅胡拉砍掉了她心爱的华伦天奴三分之一的股份后，人们认为该公司可能已经放弃了打造大型奢侈品集团的雄心，或者至少放弃了独立打造该集团的打算。2017年，奢侈品行业分析师卢卡·索尔卡表示，Mayhoola正在成为一股不可忽视的力量。然而，在2019年，梅胡拉出售了她在Anya Hindmarch的股份，并直言不讳地表示她正在重新制定时尚业务的战略。
此时，市场已经开始猜测Mayhoola对时尚的热情正在迅速降温。除了表现不佳的Anya Hindmarch之外，该集团在意大利男装公司Pal Zileri上未能取得任何进展。
Mayhoola近年来的收购之路屡屡碰壁，并不顺利。2012年，有传言称梅胡拉对计划上市的意大利奢侈品牌范思哲感兴趣，并正在谈判收购该品牌，但交易没有实现。2015年，Mayhoola与Lanvin进行了谈判，已故创意总监阿尔伯·艾尔巴茨亲自邀请Mayhoola投资该公司，但该公司于2018年被卖给了中国复星集团。
2019年，有报道称Mayhoola一直在关注Etro，但Etro家族坚称无意出售，最终在2021年落入LVMH旗下私募基金L Catterton的口袋。2022年，据说Mayhoola还与乔治·阿玛尼进行了早期谈判，但交易没有实现。
在Mayhoola将其股份出售给开云集团之前，该集团仅持有Valentino、Balmain和Pal Zileri的股份，距离成为多品牌奢侈品巨头仍有很大距离。随着近十年奢侈品行业两极分化加剧，中小型奢侈品集团的生存受到极限挤压。即使是已经是巨头的开云集团，在面对市值超过4000亿欧元的LVMH时也感到力不从心。追赶的唯一方法是购买新品牌。
独自作战的梅胡拉开始感到艰难。尽管华伦天奴的业绩在过去12年中一路上涨，但迄今为止它在IPO方面并不成功。2017年，由于市场前景不明朗，该品牌推迟了IPO计划，随后又因疫情而放缓。
2022年，华伦天奴销售额同比增长15%至14.19亿欧元，营业利润增长30%至1.21亿欧元。虽然销售额超过10亿欧元，但这一细分市场的竞争异常激烈。Bottega Veneta、Versace、Ferragamo和Tod‘s等意大利品牌基本上处于这一规模。
尽管10亿欧元俱乐部是一个关键的里程碑，但在奢侈品行业，从10亿欧元到30亿欧元，再到60亿欧元和100亿欧元的向上攀升尤为困难，几乎没有赢家。
2022年，华伦天奴销售额同比增长15%，达到14.19亿欧元。因此，说华伦天奴的业绩足够好但远未达到管理层的预期并不武断。皮耶保罗·皮西奥利的良好声誉不足以将华伦天奴推向一个新的阶段。换句话说，做得好是不够的。华伦天奴需要爆发力。
同一个长长的名字，亚历山德罗·米歇尔成功地让更多的人记住了。皮尔保罗·皮西奥利在时尚界赢得了尊重，但事实是，当他离职时，他并没有像业内人士想象的那样受到关注，他输给了让他的审美深入大众市场的亚历山德罗·米歇尔。皮耶保罗·皮西奥利的退位虽然令人遗憾，但也是合理的。
现在梅胡拉和开云的关系正处于一个尴尬而暧昧的过渡期。尽管生来就有退群之心的梅胡拉赢得了开云的关键盟友，但她仍然不愿意与主流的中流砥柱华伦天奴合作。对仍持有70%股份的瓦伦蒂诺的梅胡拉来说，收购亚历山德罗·米歇尔是最后的选择。
梅胡拉的复杂心态也体现在亚历山德罗·米歇尔身上。亚历山德罗·米歇尔进入华伦天奴意味着它将再次与它的前主人相交。
开云集团首席执行官弗朗索瓦-亨利·皮诺和亚历山德罗·米歇尔亚历山德罗·米歇尔在2022年离开古驰的场景与皮耶保罗·皮西奥利相似。他们都是品牌变革时期商业决策的受害者。
作为在开云集团工作了20年的资深人士，亚历山德罗·米歇尔执掌奢侈品牌古驰已有8年。在他的领导下，古驰的业务在八年内增长了近两倍。在业绩势头的巅峰时期，古驰眼中几乎只有路易威登，两者之间的业绩差距缩小到只有20亿欧元。
然而，在创意推动业务增长的八年里，古驰品牌的管理模式并没有调整，Alessandro Michele的工作范围肉眼可见地继续扩大，从成衣和配饰到美妆和香水。然而，两大问题逐渐显现。一个是Alessandro Michele的工作范围被过度扩展，另一个是时尚周期性趋势的问题。
在担任古驰创意总监的八年时间里，亚历山德罗·米歇尔实际上有一半的时间是在极其不正常的高压环境中度过的，尽管也有一些高光时刻。后期，亚历山德罗·米歇尔的两座大山越来越沉重。一方面，小组敦促他尽快改变风格，另一方面，他的工作内容丝毫没有减少。
正如任何失败的人际关系总是源于一方急于改变另一方一样，古驰和亚历山德罗·米歇尔之间的关系更像是前者无休止地要求后者成为他无法成为的人，但却忽视了他可以管理预期、控制风险并以积极的方式寻求创新对策。
从复杂到极简，时尚周期难以客观对抗，创意人的个人风格往往根深蒂固，这是创意行业的基本共识。大多数品牌的做法是通过更换创意总监为品牌注入新鲜感。
然而，由于Alessandro Michele帮助品牌翻身，市场也沉迷于他与首席执行官Marco Bizzarri的黄金搭档的成功故事。因此，在接下来的四年里，古驰和亚历山德罗·米歇尔之间的关系似乎是一场旷日持久的精神内耗，做出决定为时已晚。直到150亿欧元的目标尘埃落定，外部力量打破了僵局。
到目前为止，市场仍然很难判断它是对还是错，但亚历山德罗·米歇尔在古驰的表现已经扭转了神话，他和他的黄金搭档马尔科·比扎里。
关系，以及古驰是如何在100亿英镑之后进入奢侈品金字塔顶端的狭窄房间的，仍然是奢侈品行业反复研究的主题。古驰创意总监萨巴托·德·萨尔诺是华伦天奴成衣设计的总监，也是皮尔保罗·皮西奥利（右）的得力助手。
更有趣的是，尽管古驰和华伦天奴在历史上没有关系，但它们在企业文化上似乎有许多相似之处，这导致两家公司之间人才流动频繁。
除了雅格布·文图拉尼之外，还有许多高管经常在古驰和华伦天奴之间跳槽。如今古驰公司的创意总监萨巴托·德·萨尔诺也来自华伦天奴，他是皮尔保罗·皮西奥利的得力助手。去年9月，古驰宣布阿莱西奥·瓦内蒂担任执行副总裁兼首席品牌官，负责监督品牌战略、营销、沟通和元宇宙。2015年至2019年，他担任古驰全球传播总监，2021年至2023年担任华伦天奴首席品牌官。
企业文化的相似性为开云集团收购华伦天奴提供了基础，但开云集团首席执行官弗朗索瓦-亨利·皮诺的想法仍然难以捉摸。
除了98亿欧元的古驰、31亿欧元的圣罗兰、31亿欧元的Bottega Veneta和传闻中20亿欧元的巴黎世家，开云集团还需要另一个20亿欧元的品牌吗？
古驰和华伦天奴合并，也许他们可以对抗LV。
资料来源:LADYMAX.CN。
